我好吃螃蟹，几乎每到秋季都要弄点解馋。

小时，我常在乡下光着屁股到河畔掏螃蟹。蟹洞一般离水不远。开始，我没经验，不是掏出蛇来，就是手被螃蟹螯得血淋淋的。几次一掏，我也就摸到了窍门：洞口圆滑的是蛇洞，蟹洞都有螃蟹出入留下的爪印。捉蟹之前，先用树枝子去探访一下，它若在家，定然张牙舞爪地出击，你就可以乘机抓获了。

　    “秋波漾漾，蟹爪痒痒。”“无肠公子”抵挡不住“秋波”的诱惑，纷纷出洞下河寻欢。捕蟹人抓住它怕闻烟味的弱点，就用烟熏染过的草索在河底摆“迷魂阵”。螃蟹闻到烟味，自然不敢横行霸道，慌忙躲而避之，难免陷入捕蟹人设下的罾簖而不能自拔。

    　捕蟹的妙方很多，最有趣的是夜晚在河畔或者湖边放上一盏灯火，螃蟹定然弃暗投明，捕蟹人大可守灯待蟹。

　    我很欣赏鲁迅《论雷锋塔的倒掉》，其中有个故事：法海和尚破坏了白蛇娘娘和许仙的美满姻缘，“玉皇大帝也怪法海多事，以至荼毒生灵。想要拿办他了。他逃来逃去，终于逃到蟹壳里避祸，不敢出来……”少年时代，我不胜好奇，就去捕了几只螃蟹，煮熟剥开，果见有个和尚躲在里面，于是狠心咀嚼起来，恨不能吃尽天下的螃蟹。我以为那样，可恶的法海就无处藏身了。

    　长大以后，我从一些古籍中得知家乡的螃蟹早在北宋就很有名气了。苏轼当年路过高邮，与秦观、王巩、孙觉雅集文游台，“香莼紫蟹供杯酌，彩笔银钩入唱酬(曾几《文游台》)。”后来，秦观又“以莼姜法鱼糟蟹寄子瞻(苏轼)”。所谓糟蟹，也就是醉蟹。醉蟹只用母蟹，可能因为“团脐紫蟹脂填腹(秦观《以莼姜法鱼糟蟹寄子瞻》)”。醉蟹，要先让它在清洁的水池里横行几天，等它吐出污物，再洗刷壳上的毛泥，然后放入酒坛，加上佐料，密封存放一个月就可以美餐了。我的家乡在清代出过一个叫李必恒的诗人，他曾写过《醉蟹》：“入瓮应知苦，糟亦太狂。似卿真大醉，惟尔信无肠。支解琉璃脆，膏凝琥珀光。微生耐咀嚼，为试长公方。”著名作家汪曾祺说：“醉蟹是天下第一美味。”(《四方食事》)　“高邮湖蟹甚佳，以作醉蟹，尤美。”(《我的家乡》)

　    对于脍炙人口的醉蟹煮蟹，老人往往“叹他老去牙残后，那有豪情用手擎(厉秀芳《持螯》)”。于是，高邮厨师发明了老少咸宜的蟹包，这种包子制作并不复杂，就是中间放上一些蟹肉或蟹黄罢了。清代诗人厉秀芳有《蟹包》诗云：“老缺残牙奈蟹何，茶坊博士善调和。点人心不污人手，笑比持螯适口多。”

此外，蟹黄豆腐也在高邮应时出而生。这在我的家乡可是招待贵宾的名菜。先将豆腐削成雪花一般，沥去泔味，加上蟹黄一汪，浇点麻油就成了。有趣的是，蟹黄豆腐像雪花一样进口便化，即使入肚了，但那鲜味仍在唇间滞留好长时间，实在美不可言。

信笔至此，馋涎欲滴，我要去菜市买蟹过瘾了。