高邮人就爱吃个阳春面和饺子。这里的饺子是指馄饨，只不过当地人就把它说成饺子。高邮城上，这种以阳春面和馄饨为主的小店，走几步就是一家。

门面不大，一两间，十几二十平方，客坐从屋里延伸到屋外。没坐，寻一空档站着，路边蹲着，不管不顾，筷头上下翻动，拌得匀了顺了，躬着头，呼噜呼噜，一丝不苟地享用。好容易等得一个位置，桌面上汤水，未及搬走的碗盆，一团团擦了嘴脸的面巾纸，虽狼藉一片，却动摇不了坐下来的决心。

早上，人们来到这里，是吃早饭，其实更是为了每天的约定。阳春面，配以青椒肉丝，荷包蛋、煎鸡蛋，豆浆，时令小咸菜不等。各家小面店，自有各色人等对号入座，吃惯了哪家的，自己的味蕾已有了默契，别人家的再好，也难得去。常听得单位同事，相互交流门户，切磋口味异同。听得我深感自愧弗如。哪一家的面，如此魅力，竟吊得人嘴如此专一，不以二心？我于阳春面的追求不太主动，缺少自觉。偶尔吃一碗面，感觉还不错。只是觉得，咸面配咸菜，高邮人不怕。

下午，两点钟后，这面店就成了饺子店。你如果愿意，不妨到处转转，可看到，哪处的小店不是里外都是人？下午是为享受晚茶。这晚茶不是茶，是中午饭与晚饭之间的一顿小餐。以前劳动强度大的人，是要加一餐的，粗茶淡饭，为了填肚子，不然挨不到吃晚饭，谈不上茶不茶，说不上温文尔雅。但人们偏偏就把这一顿说成是晚茶，于是就多了几分雅致。

晚茶当然是碗饺子。（有人偏好一口饺面，一半饺子一半面，阳春面不单调，既饱了口福，也填饱了肚皮，乐哉乐哉。）没事的来一碗；上班族瞅个空，约好了到某店小坐，来一碗。小长假里，小店里来的又多了那些在外地上学的孩子们，这些孩子身在外，舌尖上的魂却被这些小店勾着。他们到家一放下行包就急不可耐地奔向各处，陶醉于热气腾腾充满那独特的黑胡椒香味的饺子，边吃边问带来的男朋女友，怎么样，怎么样？

那么多的小店，味道是不是都一样呢？是大同，可有小异？可能会有人说出某某店的饺子比某某店的味道好，可怎么个好法，定是种朦朦胧胧说不清也道不明的感觉。

原料都是那个原料，肉馅，面皮，汤料。肉馅定是有讲究的，什么部位的肉，肥瘦各几分，是机器粉碎还是人工刀斩，葱姜配料，有的还加上竹笋。面皮也是有讲究的。和面的水里加碱吗？是机擀还是手擀？当然是手擀。说手擀的筋道，有嚼劲儿。包好的馄饨，透过薄且韧的饺皮，可看到里面淡红的馅。我至今不忘当年下放的小镇上的小店，那店里的饺子皮儿。店主人说：不用机器，为的是正统筋道，吃一次，包你还想来。现在看来，手擀过于费事，难以大量供应。

那汤料里有什么，机不可泄。都说酱油是自家熬制的，里面有虾籽什么的，大同小异，这小异，可能就在里面了吧。

下馄饨，最有气势，整个流程一气呵成富于节奏。灶台上，猪油，酱油，胡椒，味精，葱花，都用大碗装着，用起来方便、爽手。一摞十几只小盆，一只只撇到锅里，飘在一大锅热水上，分别放入油（有猪油，素油，各人所需），红酱油、白味精、黑胡椒、绿葱花，加开水兑成汤，没见过放醋！

馄饨下锅，稍等片刻，用铁勺搂两下，激冷水，再搂，再激，团团热气，升腾而起，对面见不到人。馄饨都浮起来了，一色儿半透明，再稍等片刻，好啦！用漏勺盛起，放入盆内，熟能生巧，不多不少，都是定数。

为了把味道带在身边，小包装应运而生。一包包水面，一包包馄饨，配上小袋装好的作料。高邮人把原生的材料带到各地，却怎么也下不出那种原生的味道，真是遗憾。

汪曾祺先生是出名的美食家，会做美食，作品中更是美食不绝于眼，但却极少提到家乡的阳春面与馄饨。小说《大淖记事》里曾有一处提及饺面，说“老骚胡子”叔公黄海龙爱和年轻小媳妇开玩笑。“有一回，叔公听见卖饺面的挑着担子，敲着竹梆走来，他又来劲了：‘你们敢不敢到淖里洗个澡？——敢，我一个人输你们两碗饺面！’——‘真的？’——‘真的！’——‘好！’几个媳妇脱了衣服跳到淖里扑通扑通洗了一会，爬上岸就大声喊叫：‘下面！’”饺面，如此大的诱惑力。那时的饺面一定就是当下饺面的前身吧。

汪先生还在《八千岁》里提到过“三鲜面”，这三鲜面该是有浇头的，断不是阳春面。

为什么好吃的汪先生有关美食的文中就不说高邮饺面呢？这似乎是个谜。但高邮人喜好阳春面和饺子，是不需要理由的。