最近高邮的“面事”层出不穷，一波连一波，一茬接一茬，让本来就挺有人气和名气的高邮面条一时间风生水起，热气腾腾，首届“邮滋味”高邮阳春面技能竞赛、青年作家周先生的《高邮面事》系列、融媒体中心陈先生、居先生关于高邮面条的独到解析和热心推介，加上此前众多高邮写手创作的事关高邮面条的文艺作品，都从不同层面、多个角度表达了对高邮面条的钟情与偏爱。

高邮面条是高邮人绕不过去的一道饮食话题，一碗面成为邮城早市最热闹、最精彩、最接地气的风景，高邮人一天的烟火食事，便是从这一碗碗热气腾腾、香味飘飘的高邮面条开启。现在大家都习惯叫阳春面，其实叫高邮面条更具地域性，更具象，更响亮，阳春面充其量算是个学名。传说阳春面是因乾隆在阳春三月南巡时吃了一碗民间小面而来。乾隆在阳春三月南巡到淮安，扮成素人去到一个面摊吃了一碗面，这个面和宫廷美食大不相同，面条十分爽利，面汤清澈见底，表面漂浮着金色的油花，使得吃惯了大鱼大肉的乾隆皇帝胃口大开，直呼美味，由于正值阳春三月，乾隆皇帝还给这面取了个好听的名字——阳春面。从某种意义上说，阳春面是相对清汤光面的统一叫法，历史由来已久，范围天南地北，即便叫高邮阳春面，我觉得也只是冠上一个地名而已，就如苏果的前面加个华润。前不久罗氏沼虾改称高邮大虾的做法挺不错，高邮大虾不仅底气十足，更多了一分自信。

中国烹饪源远流长，阳春面当在其列，高邮面条更好地把握了阳春面的内核与精要，把阳春面做出了高邮特色、高邮味道、高邮精彩，美誉在外，美名远扬。一是本土百姓情有独钟；二是众多外地食客倍加推崇；三是高邮面条不仅物美价廉，而且回味无穷。一碗光面，干拌 、半汤、宽汤，猪油、麻油、色拉油，虾籽、浇头、葱花蛋、溏心蛋，青椒、蒜泥等等，洐生花式，名目繁多，重料、淡口、清汤，第几碗叉，量多量少，一锅十来碗，第一碗不硬，最后一碗亦不糊。高邮有多家面店的老板，特别是有几个女老板，耳听八路，眼观四方，心灵手巧，记忆超常，直让食客们拍案叫绝。面店的风味、风格也各有千秋，有的逸当板扎，有的麻利刷刮，有的味香浓郁，有的清淡爽口，应了那句“王小二下面，看人兑汤”的俗语。这话乍听似乎有些贬义，其实是精准制作，见人下面的职业门道。当年饮服公司旗下老高邮饭店的王师傅，就是个“看人兑汤”的下面好手。王师傅身板硬朗，声如洪钟，眨眼玲珑，往往面客还未到面锅旁，他那一声声“老张半汤，少点糊椒，老李干拌，面头硬点”便立刻传到空中，随后一手从身旁的竹匾子里操起一把面条，往沸腾的面锅中一扔，接着根据每个食客的食面习惯，放佐料、兑汤水，有条不紊，老王叉面时的动作既轻松又好看，特别是将面条从宽阔的汤水中捞起，在空中来回颠索的那两三下极具功夫，卡点到位，准确无误。王师傅在一阵紧似一阵的忙活中有不可替代的满足感，在难得的间隙，他会轻松哼两句京剧唱词，脸上洋溢着劳动的光彩。苏州作家陆文夫在小说《美食家》里这样描述食客朱自冶：“一碗面的吃法已经叫人眼花缭乱了，朱自冶却认为这些还不是主要的；最重要的是要吃“头汤面”。千碗面，一锅汤。如果下到一千碗的话，那面汤就糊了，下出来的面就不那么清爽、滑溜，而且有一股面汤气。朱自冶如果吃下一碗有面汤气的面，他会整天精神不振，总觉得有点什么事儿不如意”。喜欢吃头汤面，饮食中寻得一份清心寡欲和独自欢喜。其实面条好吃，关键还有面条加工制作的过程，和面、兑碱，人工力道，再加轮回机轧，时长、间隔等等，不仅是力气活，也有技术含量。老高邮饭店李师傅轧出来的面条，色泽、样式都堪称完美，在他手上绝不会出现“走碱”、或面骨子囊了等技术性失误，吃这样的面条，就如吃从自家院子里刚拔出的小青菜，口味纯正，与众不同。我们现在好像更偏重于后期的佐料熬制和花色更新，对面条本身的质地和劲道、加工流程的重视程度有所下降，实则上面条本身的质地远比佐料重要，佐料算是锦上添花。据说现在高邮面店的面条大都来自城区的水面加工作坊，好像以外地人居多，面条的成色和面条的骨子和当年老高邮饭店现场加工，即做即食的相比，略显逊色，但这丝毫不影响高邮面店百花齐放、门庭若市的经营态势。几百家面店，有大有小，有老有新，各有招式，各有千秋，都有看家本领和自己的味道密码，有的隔街而设，有的咫尺之间，但丝毫不影响彼此的经营路数，所谓船多不碍港。高邮人天天见面的恒久热情，让高邮面条成为高邮早餐市场的绝对主力，毫不夸张地说，无论什么山珍海味、美味佳肴，也撼动不了高邮面条在高邮早市中的老大地位。江南的、东北的；手擀的，机轧的；北京炸酱面、山西刀削面、兰州拉面、重庆小面，河南炒面等等，再怎么尝试、尝鲜，都不会占了高邮面条的一亩三分地。高邮面条既有北方的豪爽秉性，又有江南的细腻特点，高邮面条平民属性，大众消费，沾着浓郁的市井风情，小面店忙起来，食客们直接站在店边一气猛叉，风卷残云如卷席，三下五除二，在富有节奏的叉面声中便见碗底光亮。一碗面、一只鸡蛋、一杯豆浆，是高邮人的早餐标配，快捷、实惠、可口。这些年为满足多种消费需求，面店也推出肉丝面、腰花面、长鱼面、大排面、鱼汤面、青菜面等花色品种，配套供应蒲包肉、茶干、油条，尤其是每张桌上放的雪里蕻咸菜，激发食客们的满腔热情，口重的一小勺不够，还要再来上一勺，往面条里一放，立马熟悉地操起筷子拌匀，蛮爽的。这些经营服务都是对阳春面的发扬光大，但归根到底，高邮面条的灵魂是干拌，干而不腻，干而又爽，哪怕吃到最后一口，也是根根如线，一拖而就，没有任何拖沓，更不可能拖泥带水。干拌最能检测面条的质地和下面的水平。高邮本土加工面条的人似乎不多了，泰康饭店钭对门永祥面店老板以前就是加工水面的，曾给彩霞面馆等许多有点名气的面店供货。现在给高邮几百家面店供应面条的大都来自四川、重庆等地，他们每天晚上十二点左右开工，早五点前就得把货送到位，辛苦可想而知。开面店、下面条也是个苦差事，看似简单，其实不易，早起不说，一天几百碗面条一碗碗叉下来，臂膀酸胀，小腿肚发麻，没有一点力道和站功，也很难坚持下来，夏、冬两季，更受考验。这些年也有打着高邮面条牌子去外埠经营的创业者，似乎能打响的并不多，让人想起一方水土的俗话，就像有人说洋河大曲就得在那片土地上生产，地域、水质等等，成就了食物的精华。现在节假日面店里时常有在外地的高邮人和来高邮的外地人，面条、佐料一并打包，一次就带上个二十碗的量，网红面店每天通过物流快递发出的数量也相当可观。一方水土养一方人，同时造就美食美物，味蕾是乡愁的路标。高邮人爱面条爱得一往情深，一点不打折扣，许多人一年三百多天，天天见面，除非面店过年那几天歇业，有的早茶几个包子下肚，还要再来一小碗面条圆个场，似乎这样才真正踏实。

运河水，家乡面，阳春味，高邮佳。一碗面条承载着一个地方的烟火食事，蕴含着一个地方的饮食基因，高邮面条已列入2019年第三批高邮市级非遗名录，成为高邮饮食文化的有机组成部分，源远流长。高邮面条要风生水起，保持强劲势头和鲜明标识，要秉承传统，守正创新。走大众路线，朴实无华，低调务实，不花里胡哨，更不华而不实，留一份老面条的那种“水土味”，多一些地域文化的清新气；合大家口味。众口难调，把握根本，在保持各自特色的基础上，扬长避短，兼容味觉，均衡味道，满足味蕾，让“邮滋味”有滋味，有滋味更入味，更入心；贴时代需求。与时俱进，推陈出新，守住传统优势的同时，创新技艺、技法，同行之间多交流，多互动，多借鉴，百花齐放，抱团展示，为高邮面条更美好的未来合力同心，常来常往，面面俱到，心心相印。