在高邮，阳春面作为早饭早已成为人们的习惯。随便走进一个弄堂、一条小巷，都能见到各种各样的面馆。今天记者隆重推出的是位于农林局斜对面的“小汤面馆”。“小汤面店”店面简易、店名普通，但这并不影响人们对它的喜爱。

“小汤面馆”所在的宋庄路是记者每天上班的必经之路，所以见证“小汤面馆”的生意之“火”是由来已久。每天早上7点到8点这个时间段，“小汤面馆”人满为患，来“小汤”吃面的顾客的交通工具经常把本来就不宽的宋庄路围得异常拥挤，一些开着汽车的顾客更是将路堵得死死的。好在吃面的时间短，大家相互之间都还能谅解。因为大家为的是“同一个追求”，即到“小汤面馆”吃一碗香喷喷的面。

“小汤面馆”布局简单，几张四仙桌擦得锃亮；厨灶上一口大锅，里面热汤滚滚，用来下面下馄饨；右边用瓷砖砌的灶台上，摆着一排盐罐、醋壶、葱盘、虾碗，红白黄绿青。

“一碗阳春面、一碗鱼汤面……”“我要多加点汤”“我要辣一点”……“好好好。”听到大家的点餐，小汤一边娴熟地做着佐料，一边有条不紊地应和着，然后往锅里扔面。汤师傅告诉记者，他的记性很好，即使再多的人来，他都能按照个人的口味要求，下出不同风味的面，而且一次也没错过。何以做到？汤师傅一语道破：“用心做，没有什么做不到的。”

汤师傅告诉记者，他叫汤平梁，在他不到20岁的时候，偶然干上了下面这个职业，谁知，这一下就是20年。之所以能坚持这么久，吃苦是硬道理。汤师傅夫妇俩都在店里干，每年挣的钱除店里、家庭各项开支外，还能存个几万。这当然值得将下面进行到底。不过，好好营生才是挣钱的保障。说实话，邮城大大小小的面店数不胜数，但出名的只有那么几家。汤师傅说，下面很苦，每天早上4、5点他就要起来做准备工作了，烧水、拌佐料、切菜等，很繁琐。每个上午要下到近500碗面，反反复复洗碗、做佐料、抹桌子，上午9点半之前，几乎没有停歇的时间。说实话，对于当时眼高手低的年轻人来说，能吃下那样的苦很不容易。坚持了几年，汤师傅也逐渐爱上了他的事业。他非但没认为这是被人瞧不起的苦差事，反而坚定，只要好好干，一定能下出点名气，干出点名堂，同时也能实现自己的人生价值。所以汤师傅不给自己休息日，除了过年几天可以休息，为了挣钱，他每天都要营业。去哪里玩或者偷懒一天简直是天方夜谭。汤师傅认为，“小汤面馆”之所以下出了名，主要在于他坚持不懈。

汤师傅笑言，满城的面馆铺天盖地，阳春面的做法却大同小异，比的是敢放佐料的勇气。老资格的面馆通常会自己熬制酱油，即把香料和买来的酱油一起煮，变成“熟酱油”，下面的时候搁上一、两勺；味精是杂牌货，倒是没什么讲究，但下面时也要一调羹；胡椒一定是黑胡椒，而且是在药店里买来磨好的粉末，搞根冰棍的棒子，来个两挑放到面里拌；最后是猪油，是用板油熬出来的，汤师傅闭着眼睛往面盆里捞。这样，佐料才差不多齐全了。对了，还应该撒把切碎的小葱。

说着说着，汤师傅又拿过一个碗，抓一小撮葱花、虾皮，挖点精盐，再舀点熬制过的酱油，然后将面碗放进锅里，浮在水上煮。几滚几沸，长竹筷在沸水里一绕，熟面捞进元宝形的篾笊篱，取出面碗，把面往碗里一卧，整整齐齐，卧出一个“ Ｓ”型 ，阳春面就好了。让人看着不知不觉咽了咽口水。

带着出锅的热气，记者夹起一撮面入得口中，细细的面条韧而不硬，略生而不粘牙。配上点香菜，浓烈中透出一丝清甜。慢慢地，越吃越多，只感到说不出的好吃，最后捞光了面条，还恋恋不舍地抱着碗不放，喝一口面汤，香啊！