后来行走各地，游历了东土的几座名山古刹，回到家乡之后，才幡然醒悟——原来吾乡的这座古塔竟有这般悠远的历史和厚重的来历。

黄河/摄

有人说，“本乡人中无先知”，熟悉的地方没有风景。其实不然。风景无处不在，说不定还是难得的景致，只不过我们有时候熟视无睹罢了。

初春的一个雨天午后，恰逢镇国寺景区迎来一群远道而来的朋友，为此，寺庙主持明仁师傅洞开了塔门。于是，与几位朋友有幸进入这座千年古塔内，登上塔顶。也了却了心中长久以来登塔的愿望。

镇国寺塔，小时候一直称它“西门宝塔”。因为高邮城还有一座“东门宝塔”，即净土寺塔与之呼应。尽管“镇国寺”这个名字耳熟能详，对它的理解却是近些年方才萌化。由于自少年时代以来即对西方文化有莫名的亲近感，对发端于古希腊、罗马的欧美文明兴致甚为浓厚，哥特、洛可可风格的大教堂以及拜占庭式的建筑，在相当长的一段时间里占据了我的审美取向。直到而立之年左右，才逐渐回归了对东方文明的知觉，此后，在走南闯北的数年间，陆续游历了东土的几座名山古刹，回到家乡之后，才幡然醒悟——原来吾乡的这座古塔竟有这般悠远的历史和厚重的来历！也因此有了探古寻幽的兴致。

坐落于大运河中央的镇国寺塔，当年周围乃是一片杂树丛生的荒芜小岛，而今已是一座风景优美、修葺整洁的寺院。

踏着木质的楼梯，我们一层一层拾级而上，楼梯很陡，须缓步而行，正好调整气息，一边登塔，一边感受古塔的千年气场。

这座方形七层楼阁式砖塔，塔高约35米，塔身全部用青砖砌建，呈平面方形。塔顶为四角攒尖式，顶端直立着二米高葫芦式紫铜塔尖，底层有南北拱门，二层到七层均有塔门，两旁建有小佛龛。三层到五层的塔门两旁砌有突出的半圆砖柱，层层之间都有叠砌砖出檐，为典型的唐代古塔建筑风格，因此被誉为 “南方大雁塔”，在全国 600 多座古塔中堪称翘楚！

镇国寺建于唐代僖宗（874～888）年间，距今已有1100多年的历史。诸朝对寺院皆有修葺，规模甚伟，气势恢弘，香火鼎旺。然年深日久，饱经沧桑，庙宇僧寮毁损殆尽，唯存遗址及千年唐塔，仍显古刹风韵。

1956年大运河拓宽时，周恩来总理特别指示，务必留下河心岛上的古塔，为保塔而改道运河。作为一名文艺青年，我实在钦佩他老人家的眼光！

不过，相对于建筑本身，我更感兴趣的还是塔的来历，尤其是“举直禅师”本人。可惜搜遍百度，并未查到唐僖宗李儇的这位亲弟弟的更多资料。从后世的描述中，我相信他是一名 “觉者”。都道皇家真仙境，冤仇如海似广寒。或许是自幼生活在变幻无常的环境里，促成了他看透富贵浮云（这大概也是很多皇室贵胄更接近了悟红尘世相的原因）——全世界所有人怎么说都已不重要，他深知自己的感受是对的，因此绝不会因外界扰乱自己的节奏。

喜欢的事自然可以坚持，不喜欢的怎么也长久不了。或许正因这内心的洞明，当年，这位李唐子弟专心弘扬佛法，法务之盛传至朝廷，僖宗因此拨款修建寺院，赐寺名“镇国禅院”，并赐与“举直禅师”称号。

其实一点都不难理解为何举直禅师不喜欢“镇国寺”这个名字。对于一个早已远离皇室的修行者，怎么可能又将寺名与国家、与朝廷联在一起呢？据说，他自己给寺庙起了个名字叫“光孝禅寺”，后来因寺里有一口水质甘冽的水井，他又将寺名改称为“醴泉寺”。宋代时，秦观曾游玩过该寺，并作《醴泉寺开堂疏》。

据传，举直禅师圆寂后，其弟子为珍藏他的舍利以及其生前研读过的经卷，在寺院一隅建了塔。宋代元丰年间曾发现藏在隧洞里的函柩，全骨不解，联若钩锁，发奇光，现舍利，人皆惊异。

回想着这番历史故事，登塔远眺，心中别有一番滋味。眼前的高邮湖烟波浩渺，水天一色，群鸥阵阵，帆船点点。古塔在运河中的倒影，随微风骤起，涟漪阵阵……

时光虽已流转千年，在漫漫历史烟云中不过是一刹那。我想，当年举直禅师云游四方，最终作出长留于此的决定，或许就是因为眼前的此番景致而引发的悸动吧！那一瞬间的悸动，竟然成就了如此一段佳话，演绎了一段李唐皇子与高邮的历史姻缘。而镇国寺塔则成为历史的见证人，以它静默的矗立告诉我们沉积的往事。