走过很多地方，吃过兰州拉面、镇江锅盖面、河南的烩面、山西的刀削面，还有附近宝应汜水的长鱼面、江都小纪的熬面，那种种味道均不可与高邮的阳春面相媲美。

特别是一些在外地生活的高邮人更是对阳春面情有独钟，一到家，先找个小面馆尝尝家乡的阳春面。吃完以后还常常听到他们一种浪漫的说辞，是品尝了对家乡最美的回忆。

记得小时候，家里只要来客人，奶奶总是拉着我的手，拿着大瓷缸到镇西头供销社旁边的小面摊下碗阳春面招待客人。那时的面摊很简陋，一边用两根竹竿拉着块花格子布遮遮风。见到我奶奶来了，外号叫“小头”的师傅老远就迎上来喊：“二奶奶来啦！”他个头不高，围着饮服公司的套头长围裙，只能看到两只脚在围裙下小跑，顺手接过奶奶手中的大瓷缸先用面汤水烫一下，一撮面下锅，转过身快速地用小勺在每个调料缸里挑撂着葱花、蒜叶、酱油、虾籽、味精，拿起塞着布头的小竹筒从小洞里喷洒一点黑胡椒，最后一勺冻猪油，将瓷缸往汤锅里一放用无名指一带，瓷缸在面汤锅里旋转着，慢慢地一股香味扑鼻而来。“小头”再用一双奇长的筷子将面条叉进篾制的漏勺里，高高举过头顶，水蛇腰似的一扭，摆出一个舞蹈造型，待面汤水未溜尽时快速落下颠两下，轻轻地倒进瓷缸里，又慢慢地将筷子轻轻抽出，最上一层面就像是被梳理过一样，非常整齐好看，顺手一捏撒上蒜花点点。

到家后，奶奶习惯性地用一个小碗分一叉面给我，坐在旁边的小板凳上吃。我总是连汤都喝完，碗底只残留一点点虾籽和黑胡椒。那时最快乐的事情就是盼望着家里隔三差五地来客人。

说到“小头”家的面条好吃，是他家的面条用料很考究，面条都是自已家亲自调制和现轧出来的，特别是和面时的碱头掌握非常关键。据老人们说，他家的水面碱头重，吃了容易生男孩。其次酱油是用虾籽和一些秘制调料熬制而成，葱油是用紫皮洋葱炸出来的，那种味道入面后瞬间会变得浓香无比。

我们这里的阳春面一直很便宜，从过去的几分钱、几毛钱、一元、二元，一直大众化的消费。现在很多人吃面条已经不仅仅只是讲究个味道，而是一种待遇，有的是老远就喊一声“老板娘，带碗面”。有的干脆就往那一站，拿双筷子汤锅里一烫，直接等下好的面，说到底就是一个“爷”。

过去的北城门口一带几家老字号的面店，不光面条味道好，还带有吆喝声，整个小面摊被他们打理得有声有色，红红火火，一边叉面一边大声地喊道：王局的干拌，四爷的宽汤，小伢子的没得胡椒……整个场面就像在欣赏着扬州小调，生动无比。

有一次我走过去调侃一下师傅，刚才那位局长来得迟你却先叉给他，拍人家马屁啊！她说：干拌面不能沤，在我们这里一视同仁，你看那个四爷只踏三轮车。只要你们来吃过一次，是荤油、素油、干拌、宽汤或是什么浇头，我都记得清清楚楚，“看人对汤”，反正在我眼里都是“爷”。

前段时间去苏州，亲戚带我到当地最有名的“同得兴”面馆，尝了一回苏式面。一进去，大宅门、石狮子、中式桌椅，我们选坐在四合院的临窗，浓绿的爬山虎垂悬，清晨的几束阳光挤进小院，清纯的苏州评弹，静静地流进我的心田。一位老太太独自品尝着爆鱼面，不时地用吴侬软语与服务员交流着，无一不折射出江南水乡的柔美和雅致。

穿着平底黑布鞋的跑堂简易交流一下，随后便拉着长嗓：“焖肉面两碗！”不一会工夫，“来哉！”悠扬的吆喝声和着热气腾腾的面香弥漫了整个面馆，热情而又热闹。

此时此刻，让我真正地享受着一种环境，品味着一种文化，感觉着一种宁静，正如我那位亲戚所说，这就叫文化面。

如果说，我们听着扬州小调，吃着阳春面，就感觉自己是位“爷”，那么来到“同得兴”享受着高雅的环境时，那可真就是一位“大爷”啦！

比起阳春白雪的苏州面，高邮阳春面虽有点下里巴人，但它在我心中却更有内涵，更有文化，更值得人留念。

阳春面，在我心中。

阳春面，在家乡人的梦中。