界首石板街，古老的青石板上，叠满了前人的足迹；我轻轻地走在上面，延续着古老的历史。

我的分量很轻，我的足迹很浅；在古镇熙来攘往的人流中，我只是匆匆的过客。

小青瓦记不住我的容颜，青石板也不会留下我的足迹。大运河拖着疲惫的身躯，缓缓地投入长江的怀抱。我的身影溶化在河水中，很快就无影无形，随着水流流向远方。

大运河，时间的长河，从1400年前的源头，缓缓流到今天，流向远方。古镇，也将1400年前的容颜，展现给今天的人们。没有什么比时间更能苍老岁月，也没有什么比岁月更能凸现永恒。现代建筑和现代人一样，最怕的就是岁月霜刀利剑的浸刻，那无法捉摸的伤蚀，是苍老、是古旧、是落寞、是摈弃、是致命的打击。青春易逝，红颜易老，这是无法改变的宿命——谁都不可能青春永驻、红颜不改！如果随着岁月的流逝而愈发迷人，那凭靠的唯一就是内涵！界首古镇之所以通体散发出幽邃的魅力，靠的就是历经岁月淘洗之后积淀下来的丰厚的内涵。

不是烟熏妆画出的几分沧桑之美，也不是仿古街人为的几许做作之态。走进古镇，看青石板深深的皱纹，看墙壁灰灰褐褐的斑痕，看门窗朱漆渐淡渐暗的色彩，看斜阳低低地挂在青瓦的檐角……那是一种无法言说的美，令人神往，令人陶醉。这种美，隐藏在我们的灵魂深处，奔流在我们的血液之中，是我们见到祖母苍颜白发的亲切与感动。

春秋以来，甚至可以追溯到更远，先民走到了这里，在运河边搭了一个窝棚，从此便扎下了根；越来越多的人走到了这里，越来越多的房屋沿河而建，逐渐成了一个小小的集镇。南来北往的人走到这里，一问叫什么，都不知道。总得取个名吧，因有座寺庙永兴寺，便取名永兴庄。岳飞的铁骑，曾在这石板路上响过；日本鬼子的炸弹，从天上呼啸而下，新四军的草鞋，曾给这石板踩出了印迹；在大运河的两岸，血肉横飞——这是历史的硝烟，沉重了的界首。有一天，一个人悄悄走进永兴寺，从此打坐念佛，挂单隐居，并背负108块青石板，铺就了石板街，后来人们才知道，那人就是不愿意被朝廷招安的武松武二郎。因武行者在此需隐姓埋名，且以寺庙名作为地名觉得不妥，加之此处乃高邮宝应交界之首，因此把镇名改了，就叫界首镇。还有清朝那个诗赋雅畅的王士祯，踯躅于古镇的街头，吟哦着“楚天风送采菱舟，菱叶青青稻叶秋”的诗句；青石板上，还走来了文质彬彬、手握书卷的核物理学家陈茂林，他是来找武壮士探讨孙子兵法的吧；还有背着书包，唱着“茉莉花”的地质学家李暇昌，他是来研究石板街为何由西往东数是107块，而由东往西数却又是109块的奥秘的吧？——这是文化的光照，儒雅了的界首。当然，还有更多的内涵，比如宗教、艺术、民俗、美食、建筑，但更重要的，是古镇本身的特色——茶干。

又是深秋，大运河畔，西楼上，又有多少思妇，望尽千帆皆不是，斜晖脉脉水悠悠；又有多少诗情画意、柔肠百结的故事，在河边发生，又在河边演绎？我不知道。古镇的魅力，正是在于这些青石板上知道的和青石板下不知道的故事，那就等着老奶奶河水般悠悠的低述吧。

虽是深秋，界首古镇依然人潮涌动。古人描绘的繁华，在今天是有过之而无不及。走在窄窄的古街上，叠加着前人的脚印，我消失在俗世喧嚣的长河中。