由于脚伤，害得我半年没有跑步锻炼，连热衷的旅游也不得不停止了。望着明媚的阳光、姹紫嫣红的春色，心里真是憋得慌。适逢星期天，女儿提议不妨到附近走走，于是就有了自驾去镇江的计划。天下名山无数，但像镇江三山古迹胜境那么密集、那么风雅、那么撩人的并不多。金山、焦山、北固山去过数次，唯南山、西津渡没有去过，就计划去南山、西津渡加焦山三个风景区，一天跑下来，大家都觉得西津渡文化内涵最丰富。

在我孩提的印象中，镇江就是个大码头，是南来北往的必经之地，至今依稀记得去上海在六圩下汽车、赶轮渡、过江后赶火车的匆忙情景。从三国时期开始，西津渡就是著名的长江渡口。镇江自唐代以来便是漕运重镇，交通咽喉。西津渡则是当时镇江通往江北的唯一渡口，具有极其重要的战略地位，自三国以来一直是兵家必争之地。清末以后，由于河势的变迁，国势的衰败，西津渡不仅退出了津渡功能，繁华的街市也失去了昔日的辉煌。正所谓因祸得福，其活化石般的风貌却得以完整地保存下来。在历经一千三百多年历史兴衰之后，西津渡古街已经逐步形成繁华的津渡经济和独特的津渡文化，同时也催生出西津渡商业文化街市。

我们一行由伯先路向西走，展现在眼帘的是几幢古旧式的西洋楼房，屋楣上依稀能看到镌刻“1890年”的字样，这是旧时的英国驻镇江领事馆，现已改建为镇江博物馆，楼房虽简朴却气度不凡。岁月的留痕，无情地呈现出清末时期的历史创伤。我们沿着石坡拾阶而上，即见立于坡顶的雕花砖砌的券门，古朴而浑厚，上书“西津渡街”四字，字迹遒劲老道。穿过这道券门，展现在眼前的便是经历了千年沧桑的“西津古道”了。我们漫步于这条青石板铺就的弯曲小道，而两边斑驳的青灰色砖墙绵亘着这条古街蜿蜒千米。古道的青石板深深镌刻着车辙磨砺的岁月印记，沿坡而建的几道券门古色古香，门楣上历代名人的题字清晰可见，创伤历历的石板，承载着千年风雨浸染的沧桑。

西津渡，街靠着渡，渡连着街，众多的历史遗存，遍布的岁月留痕，展示着镇江宽厚而深邃的历史阅历和传承。我们走过五十三坡，临近昭关石塔时，被一阵纯正的京剧唱腔所吸引，循声北看，一泓绿水拱着一座戏台，一群京剧票友正在吹拉弹唱，观看的游客着实不少，还不时地鼓掌喝彩呢。夕阳西下的余辉照射在昭关石塔上，仿佛为塔身镀上了一层淡淡的金黄。塔下的镂花香炉里升腾着袅袅青烟，和着若有若无的梵音，弥漫在古塔的周围，顺着西津渡古街蔓延。向前走去，便是宋代的铁柱宫遗址，成立于宋、延伸至民国初年、世界上成立最早的救生会，还有传承久远、行旅商贾祈求平安、顶礼膜拜的观音洞。再向西便是唐代的渡口客栈小山楼遗址，而令我印象最深刻的是渡口的“一眼千年”，隔着玻璃罩俯视：即见唐、宋、元、明、清各朝各代的台阶叠压重合，历史的年轮竟浓宿于这“一眼千年”中，远古的风尘与我的思绪，随着这旷久古渡而跳跃千年。

过了小山楼便是一道券门，一座向北翘首的黑色塑像立在墙边，旁边写着唐人张祜的《题金陵渡》：“金陵津渡小山楼，一宿行人自可愁。潮落夜江斜日里，两三星火是瓜洲。” 这塑像想必就是唐人张祜了。塑像对面就是待渡亭，置身于待渡亭，远眺色调灰黑、起起伏伏的院落和幽深曲折的一条条小巷，呼吸着掺杂着清凉江风的空气时，我似乎才意识到什么叫时空穿越。