端午节将至，有故乡老友在微信好友圈里转发了著名作家汪曾祺的《端午的鸭蛋》一文。其实该文早已拜读多遍，然而恰在端午时节又重读此文，身在异乡，心头别有一番滋味。

《端午的鸭蛋》，勾起了我浓浓的思乡之情。记得儿时，端午节一到，意味着夏天真正来临，孩子们可以结伴下河游泳嬉戏了。我的故乡在江苏高邮，是著名的水乡，不但有高邮湖这样的水域面积位列全国前十的淡水湖，河道也多得像蜘蛛网一样密集。听老人们说过，当年日本人是不大轻易敢开汽艇进村的，因为在河道中会迷路，这样就容易遭到新四军的伏击。河道里除了盛产鱼、虾、蟹、螺等河鲜，还有成片的芦苇，郁郁葱葱，微风吹过，哗哗作响，煞是壮观。我们下河不只嬉戏，还有一项重要的任务就是帮大人采摘芦苇叶，大人们要用它包裹粽子。

浙江嘉兴的“五芳斋”粽子，很多人都吃过，它是用箬竹的叶子包裹的，但我觉得它的美味主要来自用五花肉、毛栗子等精心调制的辅料，却不大吃得出植物的浓郁清香。老家的粽子是用芦苇叶包裹的。芦苇叶很是修长，要比箬竹的叶子稍瘦、稍绿一些，也稍厚、稍硬一点，采摘下来，根部稍稍剪平，放在大灶里用开水焯一遍，捞起后置凉水里浸泡。如此一焯一泡，既能杀菌，又能使之变得柔韧劲道，尤为沁出了叶的清香。里下河地区盛产大米，它能与东北大米齐名媲美，许多外省市的大型超市均有供售，尤其是糯米，颗粒圆润，饱满厚实，煮熟后粘性很强。过去，我们那一带的有钱人用糯米汁拌石灰砌墙，那墙体结实得用炮都很难炸平。还有，在当地，这种糯米被视为营养价值极高，一般熬粥后加少许红糖，做给产妇或术后的病人，据说能有助提升元气。老家粽子的原料就是这种糯米。包裹之前，糯米先要用凉水浸泡，通常五斤糯米经泡发后，能涨满一脸盆。包粽子的活大多是女人们干的，女人心灵手巧，一只粽子大概要用四五片芦苇叶，粽子在她们手里总能大小匀称，形状也较固定，多以三角体型或头尖底方的手枪型为主。小时候，我们那儿的农村吃得最多的就是单纯的白米粽，甚至那时候我都不知道粽子里还可以添加猪肉、毛栗子、赤豆等食材。可那样的不加任何辅料的白米粽吃起来也很香，粽体紧实厚重，入口粘滑，牙感甚好，颇有嚼头。须知，这样的白米粽，它首先是用大灶文火慢慢蒸煮的，一锅容纳五六十只不在话下；再者，它的香来自当地的糯米，尤其是芦苇叶，透过锅盖溢出的热气，一股浓郁的清香沁人心脾，让人垂涎欲滴。

不过，粽子煮好后，大多数人是习惯蘸着白糖吃的。白米粽子蘸白糖，想来也是老家端午吃粽子的一大特色。十多年前我在北方工作时，见过河南人一双筷子串俩馒头，蹲在树下啃得呼哧呼哧作响，把北方壮汉的豪放和饥肠对食物的贪婪表现得极为酣畅。老家是水乡，水乡的人大抵要秀气一些，粽子也是用筷子串的，但吃的时候总显得那么的慢条斯理，盘子里的白糖像雪花一样，蘸一点，悠然自得地咬一口。

说完粽子，再来谈谈汪老在文中提到的“十二红”“百索子”和鸭蛋吧。我和汪老一样，是地道的高邮人，汪老一九九七年驾鹤西游，我正是那年冬季离开高邮的，近二十年来，虽也偶尔回乡，不过从未恰逢端午。坦率地说，我在高邮生活近二十年，从未看过、也未听过村里人家端午的餐桌上要讲究“十二红”。莫非我们的村子没有如此习俗？为此，我曾特地问过父亲。父亲说，“十二红”就是代表一年十二个月红红火火，人们希望过好日子，过去是讲究的，尤其是他小时候，每到端午，家里再穷，祖母也要凑个“两红”“三红”意思一下。但父辈们经过上世纪六十年代的大饥荒，温饱都困难，哪里顾得上要“红”一下呢？再后来，那一带的农村家境总体不是很好，久而久之，这个“十二红”的习俗便慢慢不讲究起来，甚至印象中都没有长辈与我们提起过。这对我来说，不能不说是个遗憾！写下此文的目的之一，就是想着今年端午能回乡，把“十二红”重新端上端午的餐桌。

至于“百索子”，我从小就见过不少同龄的孩子们系过，一般把五彩的细棉线拧成一条细绳，像手链、脚链一样，系在孩子的手腕和脚腕上。经过一段时间，“百索子”会慢慢褪色，也会自然磨断。这时候，磨断了的“百索子”不能当弃物随意扔掉，而是应收集齐扔到屋顶上去，这是寓意孩子快快长高成人。老人们还说过，若能见到燕子将屋顶上的“百索子”衔去垒窝，那是家庭更大的吉祥。“百索子”，虽然普通，价格也不贵，记忆中倒是我和哥哥一次也未系过，每到端午，很是羡慕已经系了的孩子。小时候，父亲不苟言笑，感觉较为威严，我们不敢开口要这东西，后来慢慢知道，父亲不是不爱孩子，也不是穷得都扯不起那两尺彩绳，只是他生性耿直，更不善矫情。他曾不屑地说过，只有“惯宝宝”才系那玩意。“惯宝宝”，在我的家乡，就是指长辈较为稀罕、过于宠爱的孩子。唉，老爸呀，人家杨白劳出门躲债，除夕夜偷偷跑回来还不忘给喜儿扯上两尺红头绳呢，孩子系“百索子”，普通的民俗罢了，和“惯宝宝”有何相干呢？现在想来，依然让人忍俊不禁。

高邮的鸭蛋闻名遐迩，汪老亦有详说，这里不再重复介绍。不过，作为高邮人，我最钟情的倒不是汪老所说的蛋黄红得像太阳的咸鸭蛋，我偏爱腌制坏了的臭鸭蛋。听老人们说过，腌制高邮鸭蛋春天为宜，一般五十天后能有微微咸味，出油则要等到盛夏。据说，在腌制中，缸里若有一枚破蛋，流出的蛋清则会破坏整缸的盐卤，那么所有的蛋出缸后，其蛋黄都不会发红，而是黑黄参半，煮熟后有的完全是沙黑，流有黑油，并伴有一股臭味。可是，这样腌制坏了的臭鸭蛋，倒是一些善吃蛋者的至爱，它闻着虽臭，且入口微苦，但细品却出奇地香，这就好比臭豆腐。臭豆腐以北京、长沙、绍兴等地最为有名，然味道大同小异，但像高邮这样的臭鸭蛋，走南闯北多年，别的地方还真未曾吃到过。再者，臭豆腐里的“臭”是有意而为，臭鸭蛋里的“臭”则是无心而作，大概没有人故意要把蛋腌臭，只是未注意到缸里有破蛋罢了，也就将就着吃了。

端午节“撞蛋”，是孩子们必不可少的一道游戏。所谓“撞蛋”，就是两个孩子拿出各自的鸭蛋相互撞击，谁的蛋壳破了，则为输。那时候，端午节的早晨，除了吃粽子，母亲们都会给孩子一枚熟鸭蛋。鸭蛋放在用绒线编织的蛋络子里，挂于胸前。我没有姐姐，母亲手粗，整日忙于农事，自然不大享受得到她的蛋络子。但堂姐有时会给我编织，这样也使得我像别的孩子一样享受着端午的幸福。其实，大多数孩子等不到学堂，在路上就把鸭蛋给吃了，因为蛋壳极为脆弱，稍稍一碰便破，柔嫩的蛋白赫然现出，孩子们怎能经得住诱惑呢？也有不大被撞破的蛋，称之为“蛋王”，倒不是因为这枚蛋有什么特别之处，或许只是他的主人善于把握技巧吧。“蛋王”的主人享受着胜利的喜悦，这枚蛋，他是不会轻易吃掉的，他要在胸前炫耀他的不败之尊。至于那些早早输了的孩子，有的会伤心地哭起来，因为他多么想挂着一只完好的鸭蛋，多享受一阵子端午的幸福啊！

其实，汪老在文中提到的有关端午的家乡民俗还有许多，无奈传统渐逝，有些是我未曾经历过的，目前凭儿时模糊记忆粗略整理出这些，且不乏错述之处。谨以此文表达思乡之情，倘若能激发读者保护与传承家乡民俗文化之热情，则善莫大焉，不胜欣喜。