早饭时光，行走在高邮的大街小巷，你会发现，大到茶楼，小到面摊，经营“阳春面”者比比皆是。大小不一的门面甚至住家老屋，迎街一口大锅，室内放几张条桌。生意好的，找不到座位的吃客就立在街边，端着碗，当街拖吃。真不失为我邮城的一道独特风景。

你看那面汤沸腾的灶台旁，围满了食客，看着面老板在云蒸雾罩中施展技艺。面老板很娴熟地在灶台上放开一排小瓷盆，依次舀进适量的酱油和味精，撒一把蒜花，也有加虾籽的，这是面条的基础佐料；接着食客提出各种个性化的要求：这个说我不吃荤油、要素油，那个说我要加香菜或青椒，有的要味淡、酱油少一点，也有的要味浓、再加一勺酱油。另几个人关照要“干拌”不放汤水，也有的要半汤或宽汤的，还有个别的关照面头小一点，那一般是老人和小孩。奇怪的是面老板总能记住各自的要求。如果是常来的顾客，不用说，面老板将他们的口味是熟记于心的。你看他（她）用眼睛把周围的顾客一扫，大概知道这锅要下多少碗，一捧水面下锅了，再将放好佐料的小瓷盆漂在面锅里，一两分钟后捞起，就成熟料了（这一点很关键），接着用大竹筷子在沸汤中翻拨面条，须臾，熟了。这时候面老板双手像玩杂耍似的，一手用竹筷夹住一叉面条，在锅里涮涮，捞出，另一只手握笊篱（铁丝编成的漏网）一捧、一抖，下入小瓷盆里，再用大筷子一卷，一团面在碗里好似梳过一般，漂亮得很。各人的佐料自己认得，自取是了。一锅面出来一般并不按先来后到，而是干拌的先叉，年轻的食客先来，上了年纪的老人是锅里的最后几碗。本来嘛，年轻人喜硬，老年人喜烂，倒是挺人性化的。

阳春面经济实惠，为大众所接受。为吸引食客，面老板各显其能，传承、创新，提升了这碗面的滋味。首先是秘制酱油。所谓秘制，就是采购来的酱油各家都加调料事先熬制，至于用哪些调料，各不相传。二是面条本身很有讲究。货的来源各有不同，好的面条下锅即漂，吃到嘴里有筋道且爽滑，这和做面时加碱多少，面皮压制的厚薄、柔软和新鲜程度都有很大关系。再有就是煮面用宽汤猛火。生意好的面店，多用大锅沸煮，一团面下去，随汤翻腾片刻，面香沁人肺腑。如果是清晨刚开火，一锅清水下出的面条，断没有那个香味，更何况在家里下面，小锅小灶，你佐料再好，也出不了那个味道的。

很多人都有家乡的美食情节，高邮人也不例外，比如高邮的咸鸭蛋、蒲包肉、盐水鹅，总被家乡的游子带到祖国各地，甚至于漂洋过海。有一天我到面馆去吃面，遇到两个在苏州工作的姑娘，吃完面后她们提出要打包10份阳春面带去苏州。面老板给她们抓了约二斤生面和十个料包（店里有装好的料包，看来并非个案）用塑料袋包扎好。两个小姑娘用手机扫码支付后，提着10份生面条，笑着离店而去。我很是疑惑，难道苏州不卖面条？细想非也，这完全是为了一种记忆、一种情结。估计这两个姑娘未出高邮前，在这家面馆吃得多矣，到异地工作后，总觉得他乡的美食，不能满足她们有记忆的味蕾，总是怀念家乡的阳春面，故有此举。她们带走的不是面条，而是乡情、是眷念，我很能理解了。其实此面条和佐料到他处并不能煮出原来的味道，想来这一点她们也懂的。