读汪曾祺先生小说《故乡人》，其中《打鱼的》描写鱼鹰捕鱼的一段极为精彩：“管鹰的把篙子一摆，二十只鱼鹰扑通扑通一齐钻进水里，不大一会，接二连三的上来了。嘴里都叼着一条一尺多长的鳜鱼，鱼尾不停地搏动。没有一只落空。有时两只鱼鹰合抬着一条大鱼。喝！这条大鳜鱼！烧出来以后，哪里去找这样大的鱼盘来盛它呢？”

汪老的语言是生动的，几近白描的手法，寥寥数语，鱼、鹰跃然纸上，这得益于他深厚的诗、文、书、画功底，更主要的是他有一颗爱生活、乐生活的心，擅观察的眼。鱼是鱼鹰捕的，鱼鹰是捕鱼人养的，作为岸上的看客，欢呼雀跃都是发自内心的！ 明明写的是“捕鱼”，大鱼尚未入篓，已然想到“烧鱼”，恐无巨盘盛之！汪老何不写成清蒸鳜鱼？众所周知汪老是个知味者、美食家，食材选辨自然有矩可循，斤把重左右的鳜鱼适合清蒸，三斤向上的鳜鱼肉老，非红烧不足以得味，超过五斤以上的鳜鱼，红烧已不适宜，唯剁段炖汤，浓白似乳，鲜美无比，鱼肉蘸食以醋，可得蟹味！高邮传统饮食习惯中鳜鱼家常烹法多红烧、白炖，清蒸鳜鱼则是菜馆酒席之物。两只鱼鹰抬上来的鳜鱼至少在二三斤左右，用来红烧刚刚合适！

汪曾祺先生不怎么看得上的“只会说不会做”的袁枚，在《随园食单》“季鱼”条目写道：季鱼少骨，炒片最佳。其他烹饪之法或被袁公忽略。季鱼即鱼，鳜鱼也。 汪先生家乡淮扬菜中以鳜鱼为食材的名菜很多，如醋溜鳜鱼、叉烧鳜鱼、松子鱼米、牡丹鳜鱼。

汪老似乎对鳜鱼情有独钟，他在小说《金冬心》中写到盐商程雪门宴请两淮盐运道铁保珊大人，奢靡的盐商家宴：“花鱼不用整条的，只取两块嘴后腮边眼下蒜瓣肉。”小说《关老爷》写关老爷下乡“看青”的食单：热菜——叉烧野兔、黄焖小公狗肉、干炸活花鱼。汪老还专门写了一篇散文《鳜鱼》，文中通过徐文长的诗考证了“花鱼”应该是“花鱼”，“”是古代杂色的毛织品（音计），只是“”字生冷难识，还是字好认。汪老给鳜鱼的评价是最高的：“鳜鱼是非常好吃的，鱼里头，最好吃的，我以为是鳜鱼。”“鳜鱼刺少，肉厚，蒜瓣肉。肉细、嫩、鲜。清蒸、干烧、糖醋、做松鼠鱼，皆妙。”能与鳜鱼比肩的只有名贵的“灰鼠石斑鱼”了。可见汪老对鳜鱼的宠爱有加，同样的内容在散文《鱼我所欲也》一文“鳜鱼”篇中再次出现，尤其是一九三八年在淮安中学借读期间，多次吃过干炸花鱼，印象深刻，多年不忘。关老爷的菜谱“干炸花鱼”出处来自十八岁的美食体验。

站在岸上观捕鱼，转眼已是扑鼻香。汪曾祺先生的思维是跳跃的，又是合乎情理的，甚至是顽皮的。文字之外，仿佛可以看见老汪头双手端鱼上桌，解下围裙，倒酒满杯，持箸在手，眯眼微笑，人间烟火，百年不凋！

鳜鱼，一种普通的河湖水鲜，在文化人的眼里终归是文化，在美食家的眼里终归是美食。