每次来南京，我都会去附近的能仁里菜场逛逛。

沿着长虹路向东，穿过雨花西路，趟进狭长的街巷，便是一如既往的能仁里菜场。

能仁里其名源于能仁寺，能仁寺最早建于南朝刘宗元嘉二年，原名报恩寺，后于北宋政和七年更名为“能仁寺”。历经1500年，这座古刹如今不复存在，空余名头。

能仁里菜场被夹在两排居民楼之间，是滋养周边的一处生活枢纽。以路口的报刊亭为标志往里走，映入眼帘的先是各种店铺，有鲜肉店、烧烤店、卤煮火烧店等等。烧烤店散发出烟熏火燎的气息，强烈地刺激着人们的嗅觉细胞。菜饼店里，一方小小的铁台，男人晃着刺了青的臂膀，摊面、倒馅、打蛋、翻煎等程序一气和成。桂花汤圆铺，汤圆在白煤小火的大锅里沉浮，粉雕玉琢。汤圆面皮是水磨糯米粉手工揉成的，再加上枣干和桂花调香，放在锅里不紧不慢地熬着。空气中飘来老红糖吊出桂花酒酿的甜香，拴住了不少过往行人的胃。

继续走，是家开了不知多少年的老面馆。墙上贴满了上世纪的白瓷砖。一口大锅咕嘟着沸水，水面浮起一层泡沫，一柄长把竹篾笊篱塞一窝干面，伸进沸水片刻提起，稍稍沥了水，扣进一只碗里，淋上酱油、麻油、芝麻酱、味精、胡椒粉，再洒一撮葱花。热面升腾的雾气里，光膀子的汉子叉腿坐在条凳上，埋头拿一次性筷子往嘴里呼啦啦塞面，一抬头就看见门口行人、电瓶车、轿车混杂交错。生活在这里被剥开光鲜亮丽的外衣，露出柴米油盐奔波劳碌的本来质地，不同于精致有序的生鲜超市。这里的一切都粗糙生猛，没人在意你是否衣冠不整、头发凌乱，大可尽情铺陈各自的生活原色。

再往里，蛋糕店、水果店等次第出现。一家龙虾店，门前总是湿漉漉。人少时，老板歪在躺椅上，津津有味地看手机，一点也不担心生意的好坏。“我这店啊，冬天摇羊绒，夏天卖龙虾，日子好过得很！”

店铺外的空地上，三三两两蹲着来自城郊的农民，叫卖着自家生产的新鲜农产品。春天有香椿头，夏天有莲蓬，秋天有红萝卜，冬天有白菜薹……还有修伞的、修表的、修鞋的、补锅的、卖耗子药的、磨剪子戗菜刀的。被时代冲散的手艺人云集这里，守住最后的夕阳红。

走到尽头，是真正的菜场。水灵的绿叶被稻草分捆成束。鲜艳的甜椒、番茄、萝卜组成五彩缤纷的色块。圆滚滚的土豆垒成金字塔状。翠生生的洋蓟、黄瓜和西葫芦之间夹杂着美人指般的芦笋。肉被精致地化整为零，用锃亮的铁钩高高挂起。红色椭圆形塑料盆内，鲫鱼在水里流动着……每一个摊位，都把生活的真相泼辣地呈现在你的面前。

市场里，各路高手，各显神通。卖青菜的大婶随手抓一把放在秤盘上，不多不少正好一斤。卖小葱的大爷，把小葱分束摆在白色塑料布上，格外均匀。卖鱼的夫妻俩“疱丁解鱼”，鱼头、鱼肚、鱼背按需分售给摊前的买家。扫货的大妈们也个个身怀绝技。她们目光如炬，略瞟一眼，食材优劣了然于胸。她们思绪如飞，买什么食材做什么菜运筹帷幄。她们口舌如电，价贵了，量少了，据理力争。

菜场是隐匿在高楼大厦背后的草莽江湖，是一座城市最深层的肌理。穿行在杂乱原始、琳琅满目的商品之间，听着粗犷肆意的交响曲，“活着”的感觉从未如此强烈。热闹的市井活色生香，氤氲着浓郁的烟火气息，我们的每一天不正构筑在这样的烟火气息之上吗？

能仁里菜场，一个让我想得明白、活得通透的地方。任凭这座城市如何日新月异，只要菜场还是那个菜场，我就能明白生活的真相在哪儿！