祺菜馆开业之前，我们团队深挖“汪曾祺吃过的，做过的，写过的那些菜”，向汪曾祺长子、祺菜馆名誉总经理汪朗先生讨教，向汪曾祺研究专家们请教，甚至寻访高邮的民俗专家。最后，我们深挖到1920－1939年的高邮与汪家。

汪老在《我的祖母》中写道：“祖母是个很勤劳的人，一年四季不闲着。做酱。我们家吃的酱油都不到外面去买。把酱豆瓣加水熬透，用一个牛腿似的布兜子‘吊’起来，酱油就不断由布兜的末端一滴一滴滴在盆里。这‘酱油兜子’就挂在祖母所住房外的廊檐上。逢年过节，有客人，都是她亲自下厨。她做的鱼圆非常嫩。”

从这段文字中，可见汪老的祖母是一个很会做菜的人。祖母是谈人格的女儿。谈人格是同光年间本县最有名的诗人， 一县人都叫他“谈四太爷”。汪老的文中提到过：“祖母是吃长斋的。有一年祖父生了一场大病。她在佛前许愿，从此吃了长斋。”想必祖母的勤劳和修养，跟她所生长的书香门第的环境是有很大关系的。

素什锦是一道老菜，在当时的斋菜中规格顶尖，一般人很难吃到。汪家在当时家境不错，汪曾祺深得祖母喜爱，素什锦应该吃过。否则，他的散文《菌小谱》中就不会有这句话了：“口蘑宜重荤大油(制素什锦一般只用香菇，少有用口蘑者)。”

祖母、吃长斋、观音庵、素什锦……这些关键字词联系起来，“祖母斋”这道菜名也就自然而然。以此道菜来表达汪老对祖母的怀念之情，也就再恰当不过。

在制作这道菜之前，我们和大厨做了大量的采访和讨论。受教于寺庙的老方丈，也问过年长者。所幸的是，作家王干和王树兴都吃过这道菜，提供了传神的菜品描述和味觉感受。我们最终确定祖母斋的主料为：香菇、金针菜、笋片、红枣、银杏、黑木耳和素鸡这八种；辅料：应时的红薯、胡萝卜、菱角、芋头等；调料只用纯正的香油和黄豆酱油。

祖母斋里香菇和红枣是味道的灵魂，香菇我们挑选了干香菇，红枣选用了河北沧州的。干香菇的香味浓郁，但一定要用冷水浸泡，汪老文章里说，这样才入味儿。把洗净了的香菇用冷水泡大半天，等到清水成了暗黄色，香菇都像小伞一样打开，菇香会更浓，直扑鼻尖儿。红枣也有特别的处理方法。

祖母斋的制作方法再简单不过，很家常。只是所用的水必须是第二道泡香菇和红枣的水，否则味差很多。要注意的是，金针菜要几根扎在一起，这样不会太乱，也方便夹菜；板栗和银杏千万别用成品罐头装的，那样的口感不好，一定要买生鲜的回来剥。

这一道并不华丽的祖母斋，自汪氏家宴祺菜馆开业以来，总共做过527份。品尝过这道菜的有本地人，也有外地游客。各种食材的味道交织在一起，形成了独特的让人回味无穷的香气，令人下箸不停。对有些人，这道菜是乡愁，或者能够勾起儿时的回忆。

惊艳这道菜的食客，会打破砂锅——问（纹）到底，想听一听这道菜背后的故事。每一次重复的讲解，我们都不厌其烦。看到他们听得那么入神，我们有自豪感，也很有成就感。