我从未吃过汪老做的菜，但从汪老父子合著的《四方食事》一书及其他人的回忆文章，以及文友的介绍，我对一些菜及汪老做菜的特点，有了新的认识。

汪老以美文扬名于世，在文艺界亦以美食家闻名遐迩。汪老在《做饭》中说：“我不会做什么菜，可是不知道怎么竟会弄得名闻海峡两岸。”他又说，那是几位朋友吃了他的菜，大事宣传造成的。他说得有理。我以为，不是改革开放，他出不了美文，也成不了美食家。烫干丝及煮干丝，本是吃早茶时先上的一道佐食，后来汪老以此菜接待聂华苓。汪老的煮干丝不同于我们吃的。那是他制作过程中，上汤（鸡汤或骨头汤），加火腿丝、鸡丝、冬菇丝、虾籽同熬，下干丝（豆腐干切成16片），加盐，略加酱油，煮两三开，再加姜丝，即可成菜。这种做法，高邮常人难做，难怪聂华苓把汤汁都喝了。又有一次，汪老接待台湾女作家陈怡真，做了烧小萝卜。因为陈来得正是时候，小萝卜不发艮，不糠心，加上酱油、醋、香油或麻油和青蒜，又有干贝，极开胃。陈吃了，自然赞不绝口，到处宣扬。

曾主持过鲁迅文学院工作的何镇邦先生说：在制作美食方面，汪老的严谨态度胜于写美文。从采购、拣菜、配菜，直至掌勺，每道工序都一丝不苟。一天，汪老对这位家中常客说：“这些天忙着赶写一篇文章，现在想轻松一下，做几样菜，让你们品尝。”于是，桌上有了东坡肘子、拌菠菜、炒肉末，都是家常菜，皆精美。汪朝说：“我爸爸的生活有两大内容，写美文与做美食。”诚哉斯言！作家何志云带了一条草鱼去汪家，还请了林斤澜。何志云在汪家做了葱油鱼，得到汪老夸奖。然后，便吃汪老从云南带回来的酸笋做的酸笋炒肉，喝坛装的绍兴酒。饭后，一个个酒酣耳热，昂首而去。何志云做的菜是刚学的，哪有汪老老练，只好说一声：“真是好老头。”到汪老家作客的还有苏北、龙冬等几十人，唯独没有挚友邓友梅，那是汪老约了三次请邓去喝酒，终未如愿。他们或组稿、或看望、或聊天、或拜访，都会成为座上客。

要特别提出的有两种人，一是高邮老乡，二是忘年交。高邮的朱延庆君是现在守望本土唯一吃过汪老做的菜的人。朱延庆说：“到汪家，汪老先要烧羊肉，我说不吃，主随客便，改做湖南腊肉烧黄芽菜，有奇香，还有干贝等。汪喝葡萄酒，我喝孔府贡酒，汪老趁夫人进厨房，可能抿了一口白酒，施老师来时，汪老抿嘴偷笑。”陆建华、金实秋皆吃过汪老做的菜，大概是从云南、湖南带回京城的土特产，其他都是家常菜。忘年交乌人（宋志强）有一年元旦从大同前往京城拜望汪老，乌人失约，让汪老三次到宾馆去找。乌人次日赶至汪家，说明情况。饭后，汪老又让乌人睡一会儿。乌人刚睡着，朦胧之间觉得汪老在做什么。原来是为乌人盖被子。人间的友情不逊亲情，可谓是汪老给乌人送温暖矣。

汪老的美食作为“汪氏家宴”列入《扬州历史文化大辞典》，其中塞肉回锅油条确为汪老首创，现在高邮一些带汪味的饭店酒家，皆有此菜，极酥脆。“嚼之真可声动十里人”，乃汪老诙谐之语。女作家姚育明曾随女领导到汪老家联系工作，留饭、做菜，对饮，均豪气十足，十分愉悦。有一次，汪老夫妇专门为小姚准备了素宴，什么腐竹、香菇、木耳、金针等十多种，缘由是听说小姚要出家为尼。王干是从高邮走出去的著名评论家，他曾自称，在汪老家吃饭的中国作家，他是吃得最多的一个。他最后一次去汪家与汪老共饮，是吃了改进的豆汁，加了一点羊肉和毛豆羹。王干对在汪老家多次用饭对饮颇有感慨。汪老热爱生活，在生活中寻找诗意和审美，但生活中并非都如此，汪老毫无怨言。我以为，汪老是骨髓里都浸透传统文化的文学大家，是一个挺有骨气的以礼待客的中国人。

汪老有诗云：“年年岁岁一床书，弄笔晴窗且自娱。更有一般堪笑处，六平方米作郇厨。”这就是汪老为人为文为厨三陶然的生活情趣和文人本色。