转业离开部队后，工作相对轻松些许。近几年，回故乡的次数也逐渐多了起来。每回故乡，亲朋盛情，相邀在高邮的食肆酒楼，遍尝家乡美食。但直至目前，在高邮的大小酒店，我都没有看到大肠灌糯米这传统美食的存在。我想，大概有两点：一是制作这美食，费时耗力，工序麻烦；二是现在的人都注重养生，嫌其过于油腻吧！

大伯客居上海，每月按时给奶奶寄回养老生活费。奶奶习惯每每收到汇款单，去镇上取回钱来的第二天，就是家里改善伙食的一天。那时候，物质匮乏，猪下水等食材在故乡似乎是很珍贵的，猪心猪肝，猪肚猪肠，奶奶按月轮流买着换口味，或炒或炖。而经过岁月的洗礼，有一种根植在我记忆深处的味蕾，便是奶奶制作的大肠灌糯米这道美食。

猪大肠，是猪的内脏器官，也是藏污纳垢之所。初到北方，北方人是不吃猪下水的。我和妻子第一次回昔阳，见杀猪后，主家扔掉猪下水不要，甚是不解。而南方人精细制作，有着异味的大肠一样烹饪成美食。

制作大肠灌糯米是个繁琐的活儿，极其费事。猪大肠买回来后，气味难闻。奶奶蹲在河边的码头上，翻开肠的内部，刮去污物，摘净油脂，用盐和明矾一遍又一遍地反复搓揉，清水冲洗，直至猪肠通体莹白，闻不到一点异味为止，这最费时间、耗精力了。

把猪大肠洗净后，奶奶不停地往大肠里灌水，看哪里有破洞，就从哪里截断，分剪成一段段的，大约在40厘米左右吧。事前，奶奶会把糯米清水淘净，提前浸泡数小时，倒入盆里，用油、盐、酱油调好味，搅拌均匀，放置一边。而后，奶奶坐在门前的小板凳上，在明媚的阳光下，把肠子的一端用粗线打结扎紧，用匙子把调好味的糯米，一匙一匙从大肠的另一端徐徐灌进。肠子里面有油，会堵住糯米往下滑，奶奶就会慢慢地捏，慢慢地搓，让糯米均匀分布在整个肠子里。大肠灌糯米，要拿捏好灌的糯米分量，保持住一定的均衡，七八成为宜。糯米装多了撑得饱满，难以煮熟，也容易把肠子涨破；装少了又瘪乎乎的，不太好看。大肠灌好糯米后，把灌装的一端再用粗线打结扎牢，整个工序就结束了。

奶奶把大锅里的水烧开后，放进大肠灌糯米去煮。烧煮期间，奶奶不停地用铲子翻动，防止粘锅底；不时用筷子戳一下，看肠子有没有煮熟。奶奶的经验：如果筷子可以很轻松戳破肠子，那就是熟了。我和妹妹围在锅灶旁边，那温暖的氤氲香味飘荡在厨房，更飘荡在我幸福的童年。

终于等到揭锅盖了，奶奶捞出这一大截热气蒸腾、白白胖胖的肠子，稍微放凉，斜刀切成圆片状，装入盘子。趁着热吃，口感最好。大肠熟度刚好，弹牙，有嚼劲。糯米吸饱了大肠里面的油脂，油光透亮，散发出诱人的香气。软糯香甜，味道独特。根据个人的喜好蘸上酱油或醋皆可，锦上添花，肥而不腻。

故乡的美食能让我流下口水，亦能让我流下思乡的泪水。