我这里要说的小菜一碟是一家餐馆。门脸不大，在繁华路段各式各样林立的高楼之中一点都不显眼。还真有点大隐隐于市的感觉。我知道这家餐馆的存在可以追溯到十几年前，名字没变，地点也没变。业界此消彼长的竞争好像与它没有任何关系。由此可见，这碟“小菜”并不像它的门脸一样简单低调。

进门，别有洞天。虽不及大饭店豪华气派，倒也真的干净整洁，精巧齐全。这一切与老板娘白皙俊秀的模样很是般配。柔和的灯光犹如她眉眼间的浅笑，不俗且舒适。

民以食为天。这是亘古不变的道理。什么样的炒作也哄瞒不了舌尖上的味道。小菜一碟亦是如此。有些喜欢可以没有理由，喜欢去一家饭馆吃饭一定是有理由的。这个理由不掺杂任何主观因素，恰恰只因两个字：好吃。

春夏秋冬，不时不食。我喜欢小菜一碟的时令菜。家常，地道。春天吃薹。家乡水荡多，东风一起，蒌蒿薹子就钻出湖滩，泛了灰绿。掐一把，嫩得滴水。荤炒、素炒各有滋味。我喜欢他家的清炒蒌蒿，寸把长的蒌蒿薹子切成段，脆生生的叫人欢喜。大火过油，斜刀拍一只老蒜头，不过三五铲。起锅前，再抖落三五根细长的红椒丝，装了盘就是早春二月。雨水过后吃菜薹。小菜一碟自己家里腌制的咸肉，膘好，难得的是肥瘦相间。咸肉晒了一冬的暖阳，敛聚了盐与风的味道，就是等着菜花未黄、薹茎鲜嫩的时候来配它。吃了这道菜，即便是关着窗户，也能体会到春天到了。

清明前的螺蛳，端午的苋菜。秋天一到，我就会想念他家的莲藕排骨汤。落雪天，明炉羊汤那叫一个崭！有了羊肉，怎能没有鱼？此时的鱼一定是腌制过的青混切成块，肉滚滚，肥耷耷。用腌制过的芥菜（就是野麻菜）与之同煮。汤汁白如奶，香气自不必说，也无从说。鱼羊兼备，怎能没有老酒？三五老友且饮且谈，酒正酣，兴更浓。请客的叫老板再来一瓶酒，再上两个菜也是常事。老板会说：酒够了，要喝，下次再来。菜也够了，多炒了浪费。在小菜一碟，就是这么安心自在。

当然，小菜一碟也不是没有所谓的大菜。别人家有的他家都有。只是以家常为主，以小菜取胜。寻常百姓，哪能日日击钟鼎食。在小菜一碟，除了品味，更多的只是追寻时光的味道，感受四季的规律。那些长在乡野的菜蔬守候着日月的更迭，在漫长的时光与故土中坚守，浸润了光阴与人情的味道。这些味道在诸如小菜一碟这样地道、有特色的餐馆里找准了各自的滋味，同时也让许许多多如我一样的人找到了宣泄与倾诉的出口。所有的情绪就在这一碟碟小菜中得到了最好的安放。

我现在特别想吃他家的春韭炒鸡蛋。