老高邮人过去叫馄饨为饺子，现在叫馄饨才比较普遍。高邮人对阳春面、大饺子情有独钟，儿子刚从美国回到家里，就想到要到焦家巷去吃碗面，解解馋。

现在邮城许多人每天的早餐一碗面、一只煎鸡蛋，是平常不过的事情。我们小时候不是这样的，早晚都是吃稀粥，就咸菜、萝卜干，一年到头都是如此。偶尔到酱园店买点什锦菜、大头菜，算是改善了一下。平时买些油条、烧饼次数也是很少的，到面馆吃面或馄饨次数就更少。

难得的几次，印象也就非常深刻。每想到那时阳春面的味道，顿时口舌生津，是种挥之不去的情愫。吃完面或馄饨的那种满足感、幸福感，磨也磨不掉的，今天回忆起来仍然如此，那情那景历历在目。

有一次，我积攒了些母亲给我的零花钱。北门大街与人民路(现在称东大街)交界处有一熏烧摊，我去买了一只猪口条，一瘦瘦的老年妇女给我切了用书本纸包上，接着来到不远处的陈大房饺面店，下了一碗面。坐在面馆一不起眼的角落，抓上一把刚买的猪口条放进热气腾腾的面里后，立即用筷子叉起面条将它遮盖上;也不知当时是什么心理，吃完面后，把剩下的一半猪口条放入裤子口袋里，还是怕被别人发现似的，从大路迅速闪进小巷，一边往家走，一边时不时地从口袋里摸出一块来吃。

一碗面里面放些猪口条这种吃法，可能不是太多，现在的一些面店面里放入蒲包肉倒是很普遍，放入黄鳝、腰花、肉丝等各种浇头的面也平常不过，但不管怎样丰富，一定与我那时的感觉是不一样的。其实，何止是阳春面呢?小时候吃一只插酥烧饼也是一种享受啊!为了获得一只插酥烧饼，即便需劳动一天，也是乐意的。我的父母都在医药公司工作，每年公司加工厂要在夏季学生放假时踩一次“六曲”，就是将6种做药的原料(其中有小麦麸子)搅拌在一起，先放入一只只大缸里发酵，然后取出，用纱布包裹成一团一团的，发给大人、小孩用脚踩，踩成一只只30厘米见方、1厘米多厚的方块子，再由大师傅们切成1厘米见方的小方块，制成一种消食的中药。每年踩“六曲”，公司员工家里的小孩子都被动员起来，一时非常热闹，无论是大人还是小孩，劳动得很开心，因为这一天必有早晚茶——每人一只插酥烧饼。

过去吃供应粮，因副食少，荤菜更少，粮食每月都不够吃，需要买“黑市”(即从农民手上买些粮食补贴)。当时供应给居民的大米是1角2分一斤，而黑市上买1斤大米需5角钱。面馆一碗面需2两粮票、8分钱，馄饨1角2分、1两粮票，对于像我们家小孩多、粮食不够吃的家庭来说，花上这些钱、粮票去吃面条、馄饨是舍不得的，包括烧饼和油条，所以吃一次面或者馄饨很难得。

县志记载：1955年以前，高邮饮食服务业保持传统经营特点：照相兼镶牙，茶、酒店兼书场，饺面馆代饼面，旅社兼浆洗。公私合营后，高邮的饺面馆也是下面、下馄饨都兼着打烧饼、卖油条。据不完全统计，计划经济时，高邮东大街面店烧饼店有4家、中山路从南到北十里长街有15家左右，大部分店人们都记不起叫什么名字了，让人记住的也就是数得过来的几家有名的：陈大房饺面店、高邮饭店、珠湖菜馆、福星饺面店、焦家巷饺面店(利民饼面店)等。面的味道都差不多，荤油虾籽葱花酱油;馄饨是很薄的面皮，用一小刮子刮上一点肉，用手一捏，面或包馄饨的面皮都含碱，味道极佳。

被人记得住的这几家有名的店，面和馄饨味道极好，都与有大师傅掌锅有关。奇怪的是这些大师傅都有外号，就如临泽“王四鼻子汤羊”一般。焦家巷的大师傅张立，脸上有些麻子，被人称为“张麻子”;陈大房的陈传清嘴豁裂开，称为“陈豁子”;国营高邮饭店一下面的大师傅名叫王寿珍，个子不高，人称“王矮子”。他们下的面和大饺子都是一号，老辈们至今记忆犹新。王师傅下的是“叠球子”面。什么是“叠球子”，一开始我不懂，今年已70多岁、在饮服行业工作近50年的高山林介绍说：就是师傅将面叉到一只锥形的罩子里，用筷子摇卷，用手颠，然后放入汤罐里用清水淋一淋，再用手继续颠，面抖得很紧，看起来球很小面不多，骨子里多，放入碗里就是一大碗，在碗里看上去板扎，形好看。次一点是“叉球子”，就是师傅将面一叉，在面碗里一翻。比较笨的也就是技术差的是“簎球子”，叠不起来，叉不起来，就一簎朝碗里一放……

似乎面下得好的师傅都是“看人兑汤”的。是不是说，这些掌锅的遇见熟人或有头有面的，会在面的数量上、口味上多下些功夫呢?比如“叠球子”叠得更紧些，面多一些旁边的人也看不大出来;面多佐料就多，过去都是用虾籽，装虾籽的竹筒子会多抖两下——不得而知。“看人兑汤”也不能完全说是贬意吧。据了解，这些大师傅会根据不同的人，在面的口味和数量上做适当的调整，满足需要，这也是一种能力。比如，焦家巷的“张麻子”师傅，会先把起锅的面叉给喜欢硬一点面的顾客;中间的叉给“不硬不烂”的顾客;最后的面叉给喜欢烂一点的顾客。

除了上面提到的面馆外，在农村集镇上，我还熟悉车逻“公田张家庄”的饺面，其味道与高邮面馆的不相上下。张家庄是车逻的一个老集镇，现属于特平村。集镇上原来有供销社、学校、饺面店、烧饼店、铁匠铺、浴室等。我姑母家就在集镇上，南边就是供销社，供销社的对面有一家饺面店。暑假我会到车逻舅舅家和姑母家玩，每到姑母家，无论是上午还是下午，她都去饺面店下一碗馄饨给我吃。不过无论玩多少天，也就吃一次，这算一种礼遇吧。在那困难的年代，或许是因我这个城里的“大侄少”来了，其他人还未必有这样的待遇。过去高邮城上，家里来亲戚了，也会下一碗面待客的。如果靠近面馆的地方，也会就近去下一碗馄饨。我参加工作后住在焦家巷时，也常是这样待客的。焦家巷面馆离我家也就两步远，很是方便。

过去的面馆都带打烧饼，比较有名的是赵家厨房(迎宾饭店)的“草炉烧饼”。师傅名叫谭必高，个子很大，有1米8，有点“膀条子”。赵家厨房的草炉烧饼是一个大炉子，烧一炉有近百个烧饼。先用麦秸草烧，火烧足，然后用火钗把火扑住，没有烟雾了，再用草把子把炉壁的黑烟刷掉，然后开始挨排排地贴烧饼，贴好后再用火钗挑起基火，用炉火熏，这就是草炉烧饼。高邮饭店还曾有一种用“庙炉”做的烧饼，叫“火烧”，不是油炸的，火烧摇一摇会发出声响，又香又脆。高邮浴室(三星池)对面，门朝西，上午卖烧饼油条，下午的牛肉锅贴、大饼(葱花饼)很有名，是回族人开的清真饭店。

直到上世纪八十年代后期，个体面店陆续出现，大都在路上搭起棚子做生意，条件非常简陋。面的品种也不断创新，在原石油机械厂后面，即现在水韵新城的北面新河南路上，有一人称“陆二奶奶”的开了一家面店，是最早下青菜面的。面是宽的，除了放入青菜，每碗还加上榨菜丝。冬日的傍晚，我从单位下班回家，常买上一碗，里面放入红辣椒酱，吃得额头上直冒热气……此外，傅公桥处也搭建了一个棚子，是孔三的母亲姜二奶奶的面店。在中市口向阳浴室门口有一人称小吴的，支了一炭炉子下面……

还有一有名的饺面店，是府前街上王昌林开的“昌林饺面店”，1985年他在高邮玻璃厂离职开厂，1987年改行下面。1991年府前街拆迁，他又将“昌林饺面店”移至四德泉对面，与丈人和小姨子一起开。当时焦家巷面馆仍是集体的，一时人们怀疑王昌林，“你能与集体的大店竞争吗?肯定开不长。”事实是，王昌林几年后又盘下了焦家巷面馆。期间，公园饭店的大饺子也胜极一时，不过没多久国营、集体的饭店、面馆均陆续退出了历史舞台。