上世纪七十年代初，我们家由中山路马棚巷附近搬到东后街。一晃几十年过去，我从学步儿童成为花甲之人，生命之树的根深深扎在这条街。

那时我们家这里是土路，土很黏，晴天尘土飞扬，雨天则路面湿滑，走不了几步脚上就能粘上几斤泥，甩又甩不掉，一不留神鞋能跑掉。从我们家向南直到城墙根都是这样。当然，我们小时候去不了那么远，过了长生桥就是菜地了，没几户人家，荒得很，我们不敢去，大人们也没心思去。从我们家向北没多远就是百岁巷(有一段时间叫朝阳巷)，再向北直通老府衙大门。由百岁巷向北都是砖头路，平常还好走，下雨天踩着跑空的砖准会弄一鞋子水，裤筒里非潮了不可。走晚路要当心，没有路灯，看不清路面，绊个跟头是小，被游荡的狗咬了才算倒霉。直到我小学快毕业时路况才有所改变，从百岁巷到长生桥这段路铺成了水泥路，随后整条街逐步安装了路灯。晚上行人多了起来，自行车也有人敢骑了。

过去虽然路不好走，可街坊邻里的关系不错，谁家有事，大伙都来帮忙。有时设宴招待亲朋，来客能坐到邻居家的堂屋甚至房间里去。平时茶余饭后也常坐在一起谈天说地，从没有谁为琐碎事儿红脸闹翻过。那时的后街、后巷没有专职的清洁工人，可街道路面的犄角旮旯、大院里的边沿角落都很干净。下雨了，无论谁家晾晒的衣物，发现了都会收放好不致淋湿，从没听说谁家丢失了什么物件。有沿路乞讨的，大家都会给一点零钱、盛些饭菜。我母亲当年更是心善，遇着年龄偏大的，不光盛饭盛菜，还要搬张小凳让人家坐在门口吃，有时还找些旧衣服给他们……

一天，我再次漫步在老街，玉带河边的夏家茶炉随着城市改造早已不见踪迹，当年来冲开水的人可是络绎不绝;秦家奶奶帮人浆洗的屋子还在;希望幼儿园里“鹅、鹅、鹅，曲项向天歌……”的稚嫩童声好像还在……焦家巷口附近路中的古井，现在的年轻人哪里知道，但它肯定还在路下，一潭清泉应该不会干涸。对了，小学时的余姓同学就住在这路边，只是这么多年来不知她去哪里发展了，家里的祖屋年久失修，几年前房顶就已坍塌了，是她家人将这里忘却了，还是在外发展得太好，顾不上这老屋了呢?

父母带我们居住的房屋还在，前两年才翻修过。隔壁陶家人去了北京，当年附近几百户人家都要挑着铅桶到这里买自来水，陶大妈整天守着水龙头，挣些零钱贴补家用。高邮师范的东大门还在，只是已多年没有学生进出了。

长生桥还在，过去宽阔的河面变成了小水沟，居民们淘米、洗菜、洗衣服的码头不见了。自来水给人们带来便利，日常生活不需要再到河边码头了。

当年街上人来人往，卖冰棍的背着木箱或骑自行车驮着木箱，边走边敲，“呯、呯、呯……”路上行人或附近院落的人便知道卖棒冰的来了。还有那挑着担子的，一声不吭，只顾敲手中的小锣，“铛——铛铛……”小孩们晓得那是收破烂、换麦芽糖的，于是赶紧从家里找一些牙膏皮、甲鱼壳什么的换点糖吃。

再往南，已不是早先的菜地，路两边密密麻麻地砌成了房子，住满了人家。二十多年前我在这里买了一处二手楼房，解决了家里的住房危机。

小时候，街道两旁还有些许空地，大院里也有不少。一九七六年唐山地震，把大家吓坏了，惊恐之余纷纷搭起小棚子防震。后来随着人口增加，住房越来越紧张，以致小棚子加固改造成了住房。菜地没有了，鸡鸭也养不成了。邻里的走动少了很多，大家没时间闲谈了，有空搞点副业增加收入。即使亲戚姊妹间也来往少了，有事打电话，聚会到饭店。生活简单了，人情也淡薄了。

望着街上骑电动车的人匆匆而过，不觉感慨：不知故人皆已老，只觉迎面少年新。这条街上迎来送往几番，年轻人随社会洪流去了远方，至少是去了新城安家，那里有更完善的功能设施，有更便捷的生活。现在留下的多是退休后安居的老人，他们品着茶在路边下棋、打牌，或独自静坐、思考，品味人生。关于这条老街，他们有着太多的故事，有着忘不掉的记忆和放不下的情结。