我喜欢做菜，每逢闲暇，便乐于下厨，做几道小菜，邀三两好友上门小酌。

自己动手做菜，于我而言不仅是一种乐趣，更是一种处事态度。做菜是桩需沉下心的细致活。清晨天刚亮，就得去菜市场，新鲜的鱼虾禽肉、带着露水的蔬菜，尤其是村民网捕的河鲜，量少难得，去迟了便只能空手而归。归家后便是悉心打理：鱼要仔细去鳞剖肚，禽肉得耐心焯水去腥，蔬菜需浸泡洗净再搭配烹饪，每一步都容不得半点马虎。

烹烧的讲究更是藏在细节里。煮虾不能超过5分钟，多一分钟便失了鲜嫩;蒸鱼需掐准10分钟，过久则肉质发柴;而煮鱼却要耐住性子，老话“千滚豆腐万滚鱼”说得透彻，火候够了滋味才够醇厚。禽肉炖汤前必焯水去腥，炒香后加开水，煨出的汤才会奶白鲜香;葱姜料酒是去腥增香的关键，蒸鱼虾不必放味精，精盐酱油却要少少添入提味;烧禽肉则记着“咸鱼淡肉”，盐要少放。调味也有章法：精盐酱油得在烹烧时加，便于入味;味精鸡精要等出锅前撒，留住鲜气。装盘更要妥帖，汤汁不可溢出，最后撒上葱花、蒜花或香菜，淋一勺麻油，才算大功告成。我始终觉得，洗菜要净，切菜要稳，炒菜要快，炖汤要慢。做菜最忌急功近利，依赖重料掩盖食材本味，或是省略步骤追求“速成”，再好的山珍海味也会变得寡淡潦草。反倒是普通的萝卜白菜，若精心对待，也能调出清鲜熨帖的家常暖意——这多像做人，品行端正者，纵使身处平凡，亦能将日子过得扎实而有光彩。

做菜的分量与心思，总要跟着来客人数调整。客人少的时候，随心做几道下酒小菜，够吃够聊便恰到好处;可一旦人多了，就得打起十二分精神，仔细筹备——从菜单斟酌到食材挑选，每一步都得藏着心意才行。要先摸清来客的喜好口味，列好菜单反复斟酌修改，再按单购买：蒲包肉认准北海钱记或北门二子家，湖鲜凉粉去南门天桥，老鹅选武安管家，猪头肉买新华园小宋或小烧龟家的，咸猪头肉得找南海大娟子，地摊老大娘的家禽蔬菜最新鲜，菜场当天宰杀的黑猪肉最香。这些门道，无非是为了让客人吃得舒心。每次张罗完一桌菜，总累得腰酸背痛，夏天更是汗透衣衫;酒散人静后，还要强撑着帮爱人收拾碗筷，虽辛苦，却乐在其中。

我对做菜的热爱，最初是在母亲的言传身教里慢慢滋长的。寻常食材如普通瓜果或家常肉类，经她巧手料理，总能变得香气扑鼻、诱人垂涎。小时候家里兄弟姊妹多，日子过得清苦，母亲总凭着巧思变着花样做饭，想方设法让我们吃饱肚子。

母亲做菜时，我总爱站在灶台边静静看着。从洗菜时的细致、切菜时的利落、配菜时的巧思，到烧菜时的火候把控、佐料搭配，再到装盘时的妥帖，全都一一记在心里。有时她会让我试着做些简单的小炒，自己则在一旁耐心指点——怎么掌握火候的大小，怎么辨别菜的生熟程度，怎么拿捏佐料的多少。没过多久，我做的菜便有模有样了。她常一边看着我做菜，一边轻声说：“菜品如人品，做菜如做人。做事踏实的人，做菜也必定用心。端上桌的菜是咸是淡、是精致还是粗糙，其实照见的，正是那个做菜的人对待生活的态度啊。”

我参加工作后，常带同学同事回家做客，母亲从不嫌麻烦，总是系着围裙在厨房忙前忙后，烧水做饭、热情款待，把每一位客人都招待得热热闹闹、开开心心。她总说：“一户人家啊，就得常有人上门走动，家里才更有生气;人来人往热热闹闹的，日子才能越过越兴旺。”